сайт гидра

Список зеркал официального сайта гидры Очень извиняюсь, что беспокою в выходной.

гидра перейти

В общем, если вы сможете, из каких-нибудь теоретических предположений прикинуть, сколько надо лить воды для разделения слоев в нашем случае, то прошу поделиться соображениями)

У меня есть две стадии первая - кисление с помощью H2SO4 и вторая стадия - разделение. Что это значит? Кислить мы будем солянокислым диоксаном (H3O5). Это не совсем обычный кислотно-щелочной растворитель, так как он имеет свойство при взаимодействии с органическими соединениями разъедать их буквально до состояния грязи и нерастворимой смолы. То же самое касается его взаимодействия со щелочью, только тут еще хуже кислота разрушает основание аммония на аминогруппу, которая превращается во вполне безобидный оксид калия (КОНОЦИБЕ), который тоже содержится во многих растениях. А дальше уже начинается самая жесть! Дело доходит до полного разложения всего растительного покрова вплоть до того, что корни растений просто становятся черными от окиси железа! Так вот, я взял самый простой вариант залил в колбу 3 литра дистиллированной воды и добавил туда 150 г NaOH без хлороводорода(хлорацетон у нас имеется). После чего поставил колбу обратным холодильником внутрь помещения + закрыл ее снаружи герметичной крышкой. Через 2 часа примерно вода закончилась полностью и мне пришлось поставить вторую установку, но опять-же без хлороводорода+на всякий случай изоленту подальше)) В этот раз воду добавлять было ненадо вообще!!! Я сделал следующее...

  1. Промыл все помещение водой комнатной температуры.

  2. Залил в делительную воронку 1кг БМК (Бромирование).

  3. Отжал поршнем шприц 20 кубов ДХМ.

Вот здесь начинаются настоящие сложности!) Растворить 420 грамм мефа в 510 мл воды практически нереально! Для этого нужен был какой-то особенный способ получения брома или хотя бы более простая реакция! Ну и конечно нужно было найти выходное давление для этой реакции. Нашел довольно простую реакцию по методу академика Гольдера, которую использовал когда делал свои первые кристалы))) Суть заключалась в следующем.... При смешивании компонентов полученного раствора необходимо создать определенное разрежение между ними (ну например взять 10 объемов жидкости объемом 0.9 моля каждая), после чего эти объемы поместить внутри магнитного буфера определенной формы (типа паралона ). И ждать пока смесь сама собой раслабится. По идее, если сделать такую баррикаду заранее подготовленной жидкостью нужной концентрации и объема, она должна будет противостоять агрессивному воздействию паров смеси веществ которые находятся в контакте! Вот именно этим способом мне удалось получить очень качественный продукт, который даже сейчас отлично себя показывает в любых количествах и прекрасно идет в пищу.

Так вот к чему все это я... На мой взгляд оптимальным выходом является следующая схема проведения процесса бромирования заливаем в колбу 300 мл бензола (бензол можно заменить любым другим техническим спиртом или этилацетатом), добавляем 100 г пропиофенона(этанол), закрываем пробкой и закачиваем наш газообразный реактив А. Затем перемешивание переключается на постоянное об/об кипячении под ОЧЕНЬ низким давлением где-нибудь около 40 градусов С! Примерно через сутки жидкость остывает и нам остается отделить верхний слой масла в сторону и собрать нижний водный слой в стакан. Далее приливаем 200 г ацетона охлажденного до ледяной кондиции, взбалтываем полученную массу стеклянной палочкой и ждем просветления! Если оно случилось выливаем всю нашу жидкость обратно в бутылку круговыми движениями размешивая чтобы масло распределилось равномерно по всему объему бутылки. Верхний водяной слой сливаем аккуратно пролив мимо стакана и промываем его небольшим количеством холодной дистиллированной воды. Нижний сливаем отдельно. Отделяем нужный нам осадок (всегда лучше лишний раз промыть им содержимое своей емкости нежели употреблять повторно грязный продукт ). Полученный порошок сушим над сульфат магния на воздухе несколько часов.